La température de l'eau de mon robinet change si j'ouvre un autre robinet dans la maison, que faire ?

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Question posée le 11/01/2014 par Anonyme

Bonjour,

Depuis quelque temps, lorsque je prends une douche à l'étage et qu'une autre personne ouvre un robinet à l'étage du dessous (voir tire la chasse d'eau), la température de la douche change selon ce qui est pris dessous (soit plus chaud, soit plus froid). Pour information, à la cave, j'ai un chauffe-eau électrique avec cuve de 300 litres. Où se situe à votre avis le problème? Est-ce au niveau du chauffe eau, du robinet mélangeur de la douche ou autre? Merci de votre avis. 

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20 réponses d'expert

Réponse envoyée le 14/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Il faut que chaque poste d'eau soit alimenté séparément en eau chaude et froide. Si vos alimentations sont en série, c'est à dire que l'alimentation d'un poste va vers ensuite vers un autre, la pression diminue et chute et l'eau chaude qui arrive n'est plus suffisante. Pour éviter cela, il faut des répartiteurs qui permettent d'voir la même pression partout (voirhttp://la-centrale-pro.com/46580-64495-thickbox/reparti...).

Voilà j'espère que cela vous sera utile.

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Réponse envoyée le 16/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Merci pour votre message. Cela m'a permis d'investiguer un peu plus loin.
J'ai une alimentation principale qui part sur une installation de votre type mais sans robinet ou jauge.
De manière "simplifiée", le tuyau d'entré alimente le chauffe-eau ainsi que toutes les autres sources d'eau froide de la maison par des tuyaux individuels. Le tuyau qui va dans le chauffe-eau ressort de celui-ci avec l'eau chaude, qui elle est répartie de manière individuelle sur les différents postes.
Donc mis à part l'entrée qui est éclatée, il n'y a à priori pas d'alimentation en "série".
J'ai regardé le nombre de postes eau froide, eau chaude et comparé au nombre de tuyau partant de l'entrée à la cave et le nombre correspond.
Si j'ai bien compris votre message et que ce que j'affirme est correct, auriez-vous encore une autre hypothèse ou axe de recherche?

Merci encore.

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Réponse envoyée le 16/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Si le diamètre des tuyaux utilisés est trop faible, cela peut influer.
Ou si les tuyaux sont entartrés car cela réduit le diamètre de passage de l'eau.

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Réponse envoyée le 17/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Bonjour,

Très bien merci pour vos indications.

Je ne sais encore très bien comment, mais je vais donc regarder ce qu'il serait possible de faire pour enlever le tartre dans les tuyaux. Vu que ce n'est pas un circuit fermé, cela risque d'être peu évidant, mais à voir.

Merci encore.

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Réponse envoyée le 18/01/2014 par Ancien expert Ooreka

il existe des antitartres magnétiques. Il y en a à un peu tous les prix. Je n'ai pas d'expérience quant à leur efficacité. Vous pouvez nvestiguer sur Internet pour avoir des avis sur ce sujet.

Pour éviter ce problème à l'avenir, je vous suggère d'opter pour un adoucisseur d'eau. J'en ai depuis plus de 20 ans et mes machines sont comme neuves.

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Commentaire posté le 20/01/2014 par Anonyme

Re-bonjour,

J'ai un appareil magnétique (présent à l'achat de la maison). Il y a malgré tout un peu de calcaire. Pour l'adoucisseur (je ne veux pas nécessairement lancer un autre sujet), il parait en effet que c'est assez efficace. Je suis personnellement plus réservé car j'ai entendu dire de quelqu'un qui en a un, qu'il ne faut pas utiliser l'eau pour les plantes, qu'il y a des pastilles qui ajoutent des trucs dans l'eau, etc. Cela donne peu confiance. J'ai la chance d'avoir une eau assez bonne et j'aimerais donc la garder aussi naturelle que possible. Avec un peu moins de calcaire si possible certes, mais sans trop la transformer en eau de marque XYZ.

Vous parliez du diamètre des tuyaux. Quel serait le diamètre min ou standard? A voir le diamètre extérieur des miens (plastique) est d'environ 16 mm.

Merci.

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Réponse envoyée le 20/01/2014 par Ancien expert Ooreka

A la lecture de ce que vous écrivez, vous semblez avoir peu de calcaire d'autant que vous possédez déjà un anti-calcaire magnétique. Vos tuyaux sont en PER (polyéthylène réticulé ) de 16mm de diamètre. Cela est un peu faible pour une colonne. Il faut au moins un tuyau de 20mm qui arrive directement de la nourrice.
Je ne m'attarderai pas trop sur l'adoucisseur mais je pense qu'il est important que vous ayez une juste connaissance de ce que c'est.
IL s'agit d'un appareil constitué d'une bonbonne de résine qui retient le calcaire et n'en laisse pas du tout passer. Afin de pouvoir se rincer, un peu d'eau "dure" est injectée par le bypass. La résine doit périodiquement être nettoyée du calcaire qu'elle a retenu. Cela s'appelle phase de régénération. Une saumure obtenue par des pastilles de sel que l'on stocke dans le bac de l'adoucisseur et qui se mélange à un peu d'eau dissout le calcaire de la résine.
Celle-ci est ensuite rincée et s'est reparti pour une nouvelle période d'obtention d'eau adoucie.
Il n'y a aucune pastille supplémentaire dans l'eau et mon épouse arrose ses plantes avec cette eau depuis 20 ans. Elles se portent bien.
Je n'essaye pas de vous vendre d'adoucisseur car ce n'est pas mon métier. Je suis retraité.

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Commentaire posté le 21/01/2014 par Anonyme

Bonjour,

Je viens de faire couler la douche tout en faisant couler l'eau froide du lavabo. Même avec peu de débit sur ce dernier, c'est assez fou les changements de température que cela génère sur la douche. Enfin la prochaine étape sera le mitigeur thermo et on verra le résultat.

Le point calcaire étant plus ou moins couvert, je voudrais m'assurer que l'installation est faite correctement notamment au niveau des diamètres ("il faudrait au moins du 20mm pour la nourrice"). Je n'ai pas grande connaissance dans ce domaine et donc ne sais pas exactement ce que sont la colonne et la nourrice. Je me permets donc quelques précisions pour éviter toutes confusions et poser les choses.

J'ai le tuyau d'arrivée principal (métal) qui a un diamètre assez important (40mm), mais après il y a différents éléments en série qui varient de diamètre. En finalité, celui-ci se sépare plus ou moins en trois tuyaux (métal) chacun d'un diamètre de 33 mm. Un tuyau pour les sorties du jardin, un pour l'eau froide (séparé ensuite en deux: poste de la cave, rampe pour les postes qui sont à l'étage) et finalement un qui va sur le chauffe-eau (la sortie du chauffe-eau est également séparée en deux: poste de la cave, rampe pour les postes qui sont à l'étage). A chaque séparation, le diamètre des tuyaux diminue. Les deux "rampes" sont alimentées par un tuyau (métal) de 26 mm environ. C'est de ces deux rampes (froid/chaud) que partent les tuyaux de 16 mm en PER. Chacun de ces tuyaux alimente directement un poste, soit en eau froide, soit en eau chaude. Visiblement à la sortie du tuyau PER, il y a un raccord qui lui est plus petit encore (environ 10 mm), qui va au robinet/poste.

Je crois ne pas pouvoir être plus précis, mais cela évitera peut-être les confusions de ma part. J'imagine que tout ceci est très familier pour vous. Merci donc de vos indications pour ce qui est la colonne et la nourrice ;-) et éventuellement sur le dimensionnement de l'installation.

En ce qui concerne l'adoucisseur, je vais encore me renseigner plus dans le détail. Sauf erreur ce n'est pas donné, mais pourquoi pas si comme vous semblez le dire, la seule différence entre l'entrée et la sortie est le calcaire en moins, et rien d'autre de plus ou de moins.

Merci encore pour votre contribution. Encore un retraité très actif je vois. Profitez bien. Et surtout merci de faire profiter les autres de votre expérience.

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Réponse envoyée le 22/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Désolé, la nourrice est en fait le répartiteur. La colonne est un élément moderne qui permet d'avoir des buses de massage, un flexible avec douchette et un pommeau de douche fixe.
Si vous n'avez qu'un flexible ou un pommeau fixe, il y a besoin de seulement un tuyau de 16.
Pour les sorties vers les robinets, le diamètre d e 10mm est standard.
L'essai que vous avez fait semble démontrer que le tuyau d'alimentation du lavabo est connecté à celui de la douche et non directement au répartiteur. Pouvez-vous vérifier?
Est-ce que cela se produit aussi avec par exemple l'ouverture du robinet de la cuisine?

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Commentaire posté le 23/01/2014 par Anonyme

Bonjour,

Par répartiteur, vous entendez ce que je nomme "rampe", c'est-à-dire un élément dont part tous les tubes en PER vers les postes (robinets)?

J'ai une maison qui date un peu donc en effet, je ne dispose à priori pas de "colonne", seulement de robinets mélangeur pour lavabo ou baignoire. J'ai le luxe d'avoir un robinet mitigeur pour la douche ;-)
Donc soit le robinet standard pour lavabo, soit robinet et bypass sur le flexible pour la baignoire et la douche. Enfin rien que du standard, il me semble.

Dans la salle de bain, aussi bien l'arrivée du lavabo que celle de la baignoire sortent directement du mur. Donc pas trop moyen de voir si en série ou pas. Par contre, j'ai fait le compte des postes (eau froide et eau chaude) et celui des tuyaux en PER des deux rampes, et le compte y est (identique). Donc pour moi tout semble être en direct et il n'y a pas de poste qui en alimente un autre (série).

En ce qui concerne les changements de température, cela a lieu peu importe l'autre poste que l'on ouvre et qu'il soit chaud ou froid. Un autre robinet de la maison, la cuve des toilettes qui se remplit, la machine à laver ou à vaisselle qui prennent de l'eau.

J'ai aussi remarqué que le phénomène est plus marqué sur la douche du haut que celle du rez. Et que parfois la température change beaucoup plus que d'autres (bouillant ou simplement plus chaud quand on prend de l'eau froide ailleurs).

C'est assez étonnant je dois dire, tout semble en ordre mais il y a un problème malgré tout.
Est-ce finalement le comportement standard de toute installation? Vu que je n'avais pas ce problème avant, je ne pense pas et sinon tous les immeubles, hôtels, salle de sport ou autres auraient ça également.

Est-ce le chauffe-eau? Je ne vois pas trop pourquoi notamment vu que le changement de température a lieu dans les deux sens (que l'on ouvre l'eau chaude ou l'eau froide d'un autre robinet).
Est-ce la pression à l'entrée principale? Je peux la régler (actuellement à 3.5 bar) et elle monte sans problème si je règle plus haut. Par contre en effet, dès qu'on utilise un poste, la pression descend sur le manomètre et descend encore si un deuxième poste est ouvert. Mais cela me semble logique.
Le réducteur? Il est neuf et c'est un réglable (semble de qualité vu le prix de 300.-). Je l'ai changé car je n'arrivais plus à démonter l'ancien pour le nettoyer et il coulait. Seule doute, le problème semble avoir commencé à ce moment là, il y a environ 2 ans?! Réalité, hasard?
Il y a encore d'autres éléments à l'arrivée en série sur le tube principal. Le robinet principal, le compteur, une pièce dont j'ignore l'utilité (elle est courte et comporte juste deux boulons entrant dans le tuyau ou alors deux bouchons) et ensuite sortie jardin, réducteur de pression puis les différents tubes qui partent plus loin (rampe, postes, chauffe-eau).
J'ai également un appareil visiblement électrique (mais je ne vois pas son alimentation. Pile, dynamo sur le débit d'eau?!) et qui est connecté au compteur via un câble électrique. Il y est écrit "Sontex" et "Module radio". Aucune idée à quoi il sert également.

Voila difficile d'en dire plus. Mais peut-être que dans ce charabia pour moi, quelque chose vous parlera et sera peut-être encore un point à investiguer. Qui sait?

Merci encore pour votre aide et votre patience.

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Réponse envoyée le 24/01/2014 par Ancien expert Ooreka

oui, ce que vous nommez rampe est bien un répartiteur car il répartit l'alimentation en eau dans les différents tuyaux de sortie avec la même pression.
Pour ce qui est du mitigeur, vous pouvez en mettre partout où vous souhaitez avoir un mélange eau froide/eau chaude. C'est parfait lorsque l'on a un cumulus électrique.
Le test que je vous ai proposé de faire en ouvrant un robinet éloigné de la douche permet en effet de savoir si le lavabo est série ou pas. Le fait que vous ayez un problème de température quelque soit le robinet utilisé accrédite bien que celui du lavabo n'est pas en série.
Que le problème apparaisse aussi bien en ouvrant l'eau chaude que l'eau froide, n'est pas étonnant car lorsque vous utilisez l'eau chaude. Le principe est simple. L'eau chaude se trouve en haut du cumulus et lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, de l'eau froide est injectée en bas du ballon et pousse l'eau chaude en haut, elle part dans le tuyau qui va au répartiteur d'eau chaude. Donc la pression baisse pour les 2 (eau chaude et froide).
Pour le réducteur de pression, je ne comprends pas bien ce dont vous parlez car il n'y a besoin d'aucun entretien et d'aucun démontage. Il est situé à l'arrivée du tuyau venant du compteur. On peut effectivement régler la pression à partir d'une vis. Il y a aussi la possibilité de raccorder dessus un manomètre pour connaître la pression (chez moi je l'ai réglé à 4,5bars).
Essayez d'augmenter la pression et vérifiez si votre problème persiste.
Si vous passez votre pression à 4,5bars et que vous entendez votre groupe sécurité du cumulus goutter alors baissez à 4bars.
Le groupe sécurité du cumulus est le dernier élément pouvant être la cause de votre problème.
Il se situe en bas dessous ou sur le côté du cumulus.
Il diminue la pression dans le cumulus si elle devient excessive en rejetant l'eau.
voir le schéma à partir du lien suivant:
" http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot... (faites un copier/coller)".
C'est un objet complexe et qui peut se détériorer dans le temps.
Pour le changer, il faut vider le cumulus.

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Commentaire posté le 26/01/2014 par Anonyme

Bonjour,

J'avais déjà essayé de monter la pression (sauf erreur jusqu'à environ 4.5 - 5 bars) mais sans grand résultat. Je l'ai ensuite à nouveau baissé à 3.5, car j'avais entendu dire que ce n'était pas terrible de l'augmenter et qu'il faillait mieux la laisser au standard de 3 bar. Mais je vais essayer à nouveau juste pour valider le test.

Je avais changé le réducteur car il goutait constamment et que je n'arrivais pas à le démonter pour tout nettoyer et éventuellement changer des joints. Je l'ai donc finalement remplacé par un modèle réglable sur lequel j'ai monté un manomètre.

Le chauffe eau a été changé par l'ancienne propriétaire, il y a environ 6 ans. A priori cela devrait fonctionner. Auriez-vous un test à suggérer à ce niveau?

En finalité, je pense donc changer le mélangeur de la baignoire par un mitigeur thermo et voir si cela corrige. Si identique ou pas suffisant, je risque donc de faire appel à un spécialiste pour la chaudière. Je n'y connais rien et visiblement je ne vois pas trop où cela pourrait être d'autres au vu de tous vos avis et tests effectués.

Quelque chose au niveau de l'entrée principale? Vu que je peux monter la pression et qu'il ne semble pas y avoir de chute de temps à autre, je ne pense pas?!

Merci encore.

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Réponse envoyée le 26/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Comment est la pression d'eau chaude? Si elle est trop faible, vous pouvez essayer d'agir sur le robinet d'isolement au niveau du système de sécurité.
La pression de 3,5 bars est celle normalement utilisée. Maintenant , 4 bars ne va mettre votre installation en péril. Ma maison a 30ans et j'ai mis sans soucis 4,5bars.
Malheureusement, après toutes ces investigations et ces essais, je ne peux plus faire grand chose pour vous aider.
Si vous faites appel à un plombier, merci de me tenir informé sur les causes de votre problème une fois qu'il les aura résolus.

Attention aux arnaqueurs. Choisissez un bon professionnel en faisant faire un devis préalable car la note grimpe vite. Consultez en plusieurs et comparez leurs offres.

Vous avez déjà payé 300 euros pour le réducteur ce qui est un prix prohibitif. Si c'était un prix installé, ne reprenez pas le même plombier. Il y a au maximum 1/2h de travail et un réducteur de pression coûte moins de 100€.

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Commentaire posté le 29/01/2014 par Anonyme

Bonjour,

La pression d'eau chaude est visiblement la même que celle de l'eau froide au niveau des robinets. Je n'ai pas de manomètre en sortie du chauffe-eau, mais j'imagine qu'à ce niveau c'est la même qu'à l'entrée également.

Merci dans trous les cas pour vos indications et conseils. Même si ce n'est pour l'instant pas résolu, ça m'a permis de bien avancer notamment au niveau investigations et compréhension.

Je verrais à qui je vais faire appel, mais probablement la société qui a installé le chauffe-eau dans un premier temps.

Pour le réducteur, peut-être le fait qu'il soit réglable explique le prix. Mais j'ai également repris la même marque qu'avant et cela comprend également les joins, une clé (en plastique, génial) et le manomètre. Mais j'ai fait le changement moi même. Cher en effet, mais pas trouvé réellement meilleur marché pour dans cette marque.

Je vous tiendrais au courant via ce sujet si la cause est trouvée. Mais mis à part un problème sur le chauffe-eau, après toutes ces recherches, j'ai des doutes. Mais restons positif, quelque chose a changé, on devrait bien finir par trouver ;-) Merci encore.

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Réponse envoyée le 05/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Commencez par l'entretien de votre chauffe eau, il ce peu qu'il produise de l'eau pas assez chaude par exemple, ce qui expliquerais des écarts de températures inhabituelles lorsque vous puisez à différents points de votre installation.

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Réponse envoyée le 06/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Bonjour,

Merci pour cette indication. Je vais probablement demander un contrôle en effet. Mais pour information, le thermomètre indique une température d'environ 50°C qui ne semble pas trop avoir bougé avec le temps, quoique peut-être légèrement diminué car il me semblait que c'était vers les 60°C avant. D'ailleurs sur internet, il semble que la température conseillée soit vers les 60-65°C. La température peut-elle descendre d'elle même suite par exemple à du tartre sur les corps de chauffe?

Merci pour le complément d'information.

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Réponse envoyée le 07/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Oui,
essayé d'abord de remonter la température au thermostat du ballon
Qui plus est,
50°C ce n'est pas assez pour la température de stockage de l'eau (risques de légionellose)
300 l ce n'est pas évident à détartrer, quel age a votre ballon ?

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Réponse envoyée le 07/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Ce problème peu également venir d'une résistance 400 v triphasé
au quel cas après avoir testé le réglage au thermostat sans succès,
Changez votre résistance (si elle est triphasé)
Le tartre occasionnant plus des problèmes de manque d'eau chaude que d'eau pas assez chaude...

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Réponse envoyée le 10/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Bonjour,

Le chauffe eau a 6 ans donc relativement neuf. Par contre, je ne sais s'il y a des contrôles périodiques à effectuer. Peut-être le bon moment. Et c'est visiblement du triphasé (400V).
En fait, il me semble qu'il chauffe uniquement la nuit. Donc selon l'utilisation en journée, la température descend de 60°C (visiblement réglage d'usine) le matin à un peu plus bas dans la journée selon utilisation. En résumé, il semble bien réglé et pas trop entartré car à vous lire, en cas de tartre, cela risque simplement de prendre plus de temps à revenir à 60°C. Par contre en journée, cela ne devrait pas avoir de conséquence sur ces variations de températures exposées au début. J'ai l'impression de refaire la boucle.

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Commentaire posté le 16/07/2017 par Anonyme

Bonjour !
Un antitartre magnétique est utile et se trouve en boutique.
Fredo !
Bon courage à vous !
http://plombier.tarif.pro

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Réponse envoyée le 12/02/2014 par Ancien expert Ooreka

En cas de tartre vous aurez une perte de débit d'eau chaude et moins ou plus d'eau chaude
En cas de défaillance de le résistance triphasé vous aurez de l'eau qui ne chauffe pas assez
Un contrôle de l'anode magnésium du ballon et a à effectuer tout les deux ans
Augmentez un peu le thermostat et prévoyez un détartrage et de tester votre résistance (à changer si défectueuse).

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Réponse envoyée le 12/02/2014 par Ancien expert Ooreka

OK merci

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Commentaire posté le 16/07/2017 par Anonyme

Autrement il y a un super Tuto à ce sujet sur Youtube au cas où...
Fredo
http://plombier.tarif.pro

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Réponse envoyée le 13/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Dans la mesure où vous avez un robinet mélangeur et non un mitigeur thermostatique, il est normal que la température change lorsqu'un autre robinet est ouvert. Ce changement de température sera d'autant plus faible que la pression de l'eau sera élevée à l'arrivée. Dans ce cas la chute de pression supplémentaire devient proportionnellement plus faible et limite l'influence de la seconde ouverture. Pour ne pas avoir de variation de température, je préconise l'installation d'un mitigeur thermostatique (environ 60 à 80 euros)

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Réponse envoyée le 17/02/2014 par Ancien expert Ooreka

Bonjour,

Merci de votre réponse. Me concernant, il est en effet possible que le problème ait commencé qu'une fois le réducteur de pression changé. L'ancien coulait et je n'ai pu l'ouvrir pour le nettoyer donc je l'ai changé par un modèle réglable. Il était peut-être défectueux avec une réduction très faible ce qui pourrait expliquer que les changements de températures semblait très faibles voir inexistants auparavant. Avec le nouveau réglé à 4 bars cela a peut-être changé la donne.

Ceci explique peut-être pourquoi nous avons eu ces changements qu'à partir d'un certain moment et non depuis le début. Je m'étonne par contre de cette explication, bien que je la comprenne. Comment font alors tous les bâtiments ou autres hôtels pour ne pas avoir ces changements subits de température et donc de clients mécontents? Les mitigeurs thermostatiques sont relativement récents et pas très fréquents. Chaque appartement ou chambre est-il connecté directement sur le canal d'entrée avec son propre réducteur de pression?

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Réponse envoyée le 15/03/2014 par Ancien expert Ooreka

Pour en finir , si le problème ne vient pas du chauffe eau.
Testez vos robinets en amont de le douche car vous avez peu être un retour d'eau froide sur l'eau chaude

http://www.entreprisedange.fr

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Réponse envoyée le 23/09/2014 par Ancien expert Ooreka

En dehors de l'aide visuelle pour les <a href=http://www.robinetsale.com/>Robinet Mitigeur</a>, il ya d'autres avantages de l'utilisation des pommes de <a href=http://www.robinetsale.com/robinetterie-vasque-c-21/rob... cascade</a>. Si vous étiez à penser que vous souhaitez tout simplement très probablement perdre des liquidités supplémentaires sur l'éclairage de la couleur, vous <a href=http://www.robinetsale.com/robinetterie-baignoire-c-12/... baignoire</a>. Vous n'avez pas besoin d'alimentation supplémentaire à partir de votre point de pouvoir ou toute batterie pour allumer la lumière de couleur. Mais comment peuvent-ils être lumineux <a href=http://www.robinetsale.com/robinetterie-vasque-c-21/rob... infrarouge</a>? Eh bien, le truc dans le mécanisme est la turbine qui obtient de l'électricité produite sans alimentation externe. N'est-ce pas fantastique. Vous économisez de l'<a href=http://www.robinetsale.com/douche-c-8/>Mitigeur douche</a> tout en devenant respectueux de l'environnement.

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Commentaire posté le 05/07/2017 par Anonyme

Bonjour,

Dans ce cas il faut contacter une entreprise de plomberie spécialiste dans le domaine pour éviter tous problèmes !!
je vous recommande cette adresse : http://www.amservices75.fr/

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Ooreka vous remercie de votre participation à ces échanges. Cependant, nous avons décidé de fermer le service Questions/Réponses. Ainsi, il n'est plus possible de répondre aux questions et aux commentaires. Nous espérons malgré tout que ces échanges ont pu vous être utile. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Ooreka !